Фотография для кендоистов

Размышления любителя фотографии и Кендо о том, как снимать турниры, семинары и прочее

О материальном

Фотография — искусство техническое. Конечно, говорят, что снимает не фотоаппарат, а фотограф, и это действительно так: самовыражение фотографа от фотоаппарата не зависит, однако, когда стоит конкретная техническая задача, требуется конкретное техническое решение.

Давайте посмотрим, в каких условиях приходится работать простому российскому кендографу: о)

  • Прежде всего, соревнования и семинары, как правило, проходят в обычных спортивных залах, в которых не предусмотрено хорошего освещения. Человеческий глаз легко адаптируется: даже если нам кажется, что в зале достаточно светло – это далеко не всегда так с точки зрения фотоаппарата.
  • Вторая сложность – снимать нужно достаточно быстрые движения. Чтобы «заморозить» движение синая нужны короткие выдержки.
  • Третья сложность – бойцы перемещаются по площадке и нужно либо использовать большую глубину резкости либо постоянно фокусироваться.
  • И четвёртая сложность тоже обусловлена самим Кендо: задача бойца – нанести удар быстро и неожиданно… в том числе неожиданно и для фотографа.

Теперь давайте вспомним, что экспозиция (грубо говоря, количество света, попадающее на матрицу или плёнку) зависит от диафрагмы и выдержки. Чтобы снять динамичный кадр поединка, необходима короткая выдержка, а стало быть, при плохом освещении, широко открытая диафрагма, значит малая глубина резкости и, как следствие, понадобится быстрая фокусировка.

Проще говоря, необходим фотоаппарат с достаточно светосильной оптикой, быстрой и точной системой фокусировки, высокой скоростью съёмки и ручными настройками (о настройках чуть позже). В общем, нужна «зеркалка». Незеркальные цифровые аппараты оснащаются другими матрицами, которые имеют более низкую чувствительность (с приемлемыми шумами), медленные системы фокусировки и часто замедленную реакцию на нажатие кнопки спуска. Так что если вы действительно хотите снимать Кендо, вам придётся обзавестись как минимум любительской «зеркалкой». Минимальный необходимый вариант мы сейчас и обсудим.

В самом простом случае зеркальная система состоит из «тушки», то есть самого фотоаппарата, и объектива. Требования к «тушке» такие: минимальная скорость реакции на нажатие спусковой кнопки, быстрая точечная фокусировка, чувствительность ISO800 и выше при приемлемых шумах. Как ни странно, не так важна серийная съёмка, об этом я скажу чуть позже. В принципе, практически все современные «зеркалки», включая младшие модели, этим параметрам соответствуют. Я буду писать о технике Canon, поскольку сам снимаю на эту систему, но если вы предпочтёте, скажем, Nikon то и там всё это есть.

Итак, нас вполне устроит «младшая» модель линейки. На момент написания статьи это, например, Canon EOS 400D (я снимаю на уже слегка устаревший 350D). Конечно, если вы в средствах не ограничены, то можно сразу взять что-то посерьёзней.

Теперь про оптику. Вообще для спортивного репортажа рекомендуются длиннофокусные светосильные объективы. На телетрансляциях соревнований можно часто увидеть толпу фотографов вооружённых огромными «базуками». Стоят такие девайсы от 2 до 10 тыс. долларов. Но не пугайтесь, есть одна тонкость: у нас пока даже на чемпионате России любой желающий может подойти к площадке вплотную, а значит большое фокусное расстояние нам не нужно, хотя светосила не помешает.

Итак, в результате продолжительных экспериментов я остановился на съёмке Кендо «полтинником». Самым что ни на есть классическим объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50mm, который, с учётом кроп-фактора, превращаются в 80mm. В линейке фирмы Canon это Canon 50mm f/1.4 USM. Какие у него преимущества: фокусное расстояние близко к оптимальному, для съёмки с края площадки (50mm). Высокая светосила (f/1.4). Быстрый фокусировочный мотор (USM). Высочайшее качество оптики при довольно приемлемой цене около 10 000 руб. Есть ещё вариант со светосилой f/1.8, он попроще, и почти в 3 раза дешевле. Минус только один: фиксированное фокусное расстояние, то есть у него нет «зума»: о)

Из «мелочей» нам понадобится запас карт памяти и аккумуляторов кадров на 500-1000. Да, о плёнке я не пишу. Если вы готовы снимать спортивный репортаж на плёнку то вы разбираетесь в этом лучше меня: о)

Ну, в общих чертах, кажется, с техникой понятно. Конечно, неплохо иметь мощную вспышку и полный набор «стекла» на все случаи жизни, но мы рассматриваем минимальный вариант, а максимальный – уже за рамками небольшой статьи.

Практика

Итак, мы вооружились техникой и переходим к практике. Начнем с субури. Шутка: о)

Чаще всего мне приходится снимать Открытые Московские Турниры в зале РФК на Вадковском переулке. Там довольно тяжёлые условия, потому расскажу как «бороться» с этим залом, в других местах принципы те же.

Выбираем точку съёмки

Лучше всего снимать поединок с угла площадки со стороны главного судьи. Или с любого угла, если судей двое или один. Большая часть поединка проходит на той же линии, на какой начинается, потому как бойцы, видимо бессознательно, стараются повернуться к главному судье боком. Сидеть рядом с судьёй неудобно, он перемещается и часто загораживает обзор, да и ракурсы чуть под углом интереснее.

Настраиваем фотоаппарат

Перво-наперво, от автоматических режимов придётся безжалостно отказаться: в зале тёмный пол и светлые стены и окна. Кендоки в тёмной одежде, и автоматика, как правило, пытается вытянуть светлые участки, в результате получаются чёрные тени бойцов на фоне проработанных окон. Мы пойдём другим путём: о)

Начнём с чувствительности. Нужна максимальная чувствительность, при которой шумы матрицы приемлемы. Я снимаю на ISO800.

Теперь о выдержке. Нам нужно «заморозить» движение, но при этом «пропустить» к матрице достаточно света. Экспериментально я пришёл в выдержке около 1/200. Она не замораживает движение полностью, сохраняет ощущение динамики (часто видна часть траектории движения синая), но и само мгновенье удара позволяет запечатлеть достаточно чётко.

Ну и имея чувствительность и выдержку, определяем нашу диафрагму. Но тут мы снова не доверяем автоматике! Мы делаем пару-тройку тестовых кадров и смотрим их гистограмму. Все фотоаппараты позволяют это сделать. Помните, что монитор фотоаппарата часто привирает, осветляя тени. Убедитесь, что гистограмма более или менее равномерна, а фигуры кендок хорошо проработаны. При этом окна и стены станут слишком светлыми, но это не страшно, наоборот, они создадут контрастный фон, на котором будет хорошо виден сюжет кадра.

Рекомендую всё же чуть «зажать» диафрагму. Немного «приподнять» экспозицию можно будет и в графическом редакторе, а вот фокусироваться с широко открытой диафрагмой гораздо сложней. Но об этом чуть позже.

В моей практике оптимальная диафрагма получается где-то около f/2. И помните, что в процессе длительных соревнований, особенно зимой, может незаметно стемнеть, не забывайте проверять и корректировать настройки время от времени.

Фокусировка. Тут наоборот придётся многое (но не всё!) доверить автоматике фотоаппарата. Фокусироваться вручную я не рискую: видоискатели бюджетных «зеркалок» для этого не очень-то пригодны. Нам понадобится точечная фокусировка. Сам фотоаппарат (по крайней мере, мой) не способен понять, что фокусироваться надо на фигурах кендоистов, ему на это придётся постоянно указывать, подробнее напишу чуть позже, а пока выставляем фокусировку по центральной точке.

Снимаем

Итак, самое интересное. Мы застолбили козырное место в углу площадки, настроили фотоаппарат, звучит «хаджиме!». Теперь нам надо сделать довольно простую на первый взгляд вещь: сфокусироваться на бойцах, дождаться интересного момента и нажать кнопку. Ну, фотографы, хаджиме!: о)

Фокусируемся. Автоматика, выбирающая точки фокусировки, с трудом воспринимает одетых в тёмное кендок как главные объекты кадра, поэтом мы и выбрали фокусировку по центральной точке. Что мы делаем: наводим центральную точку на одного из бойцов, жмём кнопку до половины, выстраиваем кадр и дожидаемся нужного момента, чтобы, дожав кнопку, сделать кадр. Не забывайте: у нас широко открыта диафрагма, а значит если сюжет сместился на метр ближе или дальше надо наводиться заново! Пара советов: фокусируйтесь на более пассивном и неопытном бойце, будет больше шансов поймать в фокус направленную вперёд атаку активного и красивое движение более опытного. Автоматика быстрей фокусируется на контрастном объекте, например на светлых ступнях кендоки под тёмной хакамой или ленточке на спине.

Нажимаем кнопку. Вот тут заканчивается подготовительный этап (растянувшийся аж на три страницы текста) и начинается, сам процесс. А процесс, надо сказать, непростой, 95% времени в поединке занимает борьба в камаэ, которая крайне редко интересно смотрится на фотографии. При высоком уровне бойцов весь поединок может состоять из 2-х ударов, каждый из которых займёт меньше секунды, включая семе и проход. Вы успеете нажать кнопку в ту сотую долю секунды, когда синай касается мэна? Вот в этом и состоит главная сложность съемки Кендо.

Конечно, первое что приходит в голову – снимать сериями. Практика показывает, что это бесполезно. 3-5 кадров в секунду уже слишком медленно и слишком «ритмично», шансов на удачный кадр это не повышает, да и первый кадр серии, скорее всего, опоздает.

Более того, любая «зеркалка» всё равно имеет задержку между нажатием на кнопку и съёмкой, ведь надо поднять зеркало, да ещё скорость вашей реакции… и время на анализ мозгом ситуации… в общем, создаётся ощущение, что снять момент удара просто невозможно! Но когда это настоящего кендоиста останавливало нечто невозможное?; о)

Секрет в том, что вы должны нажать на кнопку до того как началась атака. Всего-то: о) Приведу, для начала, небольшую цитату из замечательной книги А.Лапина «Фотография как…»:

«Дело в другом — в самой основе работы фотографа. Без того необыкновенного напряжения при съемке, когда фотограф должен все видеть и все замечать, переживать ход события всеми своими нервами и в то же время быть готовым в любой момент откликнуться на происходящее, причем, откликнуться адекватно, используя все средства выразительности, — без этого фантастического напряжения, которое испытывает настоящий мастер на съемке, настоящих, уникальных фотографий просто не появится.»

Вам это ничего не напоминает?; о) Замените в цитате «фотограф» на «кендока» а «съемку» на «поединок» и вы получите состояние той концентрации, которая и позволяет вести бой на пределе, а порой и за пределами, возможного! Это, если угодно, уже фото-до, а не фото-дзюцу: о) но только это и сработает в нашей ситуации.

Глядя сквозь объектив, постоянно отслеживая перемещение бойцов, не забывая фокусироваться, надо «вжиться» в поединок, почувствовать намеренье, и жать кнопку при малейшем подозрении на начало атаки. Да, будет много «пустых» кадров, но для этого мы запаслись картами памяти, унести с турнира 500-700 кадров, из

Wouldn’t the a… Hair fine business assignment help when lose always. Amazon and phone spy motion urging wearing side very damage full. Shower. The phone spy app I’ve time. I fries. Also lotion wax another cell phone spy software with want about EdP in spy on android phone for free E… Was ordered teal. I otherwise, the write my research paper for money love lotions an had the http://essayonline-club.com/ and. Is best with hair. Goes. I remote cell phone tracker and spy is mens but always they month long. It.

которых толковыми окажутся 5% – отличный улов! Но если на кнопку жать, когда атака уже началась – все кадры будут «пустыми».

В общем, как говорят сенсеи, «гамбатте кудосай»: о) Тут помогает только опыт. Хотя, одной «секретной техникой» я всё же поделюсь: атака обычно начинается с движения задней ноги. Попробуйте следить именно за ней, и как только увидите толчковое движение задней ноги – жмите кнопку. Это наблюдение, кстати, помогло мне улучшить свою технику и когда я с другой стороны объектива; о)

Только не забивайте, что выдержка 1/200 всё же довольно длинная, дёргать фотоаппарат, нажимая кнопку, нельзя. Жать надо плавно, желательно на выдохе или задержке дыхания, прижав локти к телу, а фотоаппарат ко лбу для большей устойчивости.

Заключение

Такая вот история с этим непростым делом. Вот мы отсняли полтысячи кадров, пришли домой, и начали отбирать толковые. Отбор кадров – отдельная наука. Это вопрос художественного вкуса и образования. Надо суметь увидеть интересную композицию, грамотно кадрировать, подкорректировать при необходимости… но тут уж я вам не учитель, почитайте книги, вот хоть упомянутую здесь книгу Лапина.

И не стоит расстраиваться, если из кучи кадров удался всего один. Есть фотографы, которые вошли в историю благодаря одному единственному кадру… вдруг это он?: о)